Поскольку физические и химические свойства каждого материала – уникальны, единых рекомендаций по технологии сверления дать просто невозможно, хотя задача всегда одна и та же: аккуратно проделать в обрабатываемой детали отверстие нужного диаметра и глубины.
Но алюминий и бетон, бронза и дерево, камень и латунь, керамика и металл листовой, сталь, в том числе – нержавеющая, и пластик – тем не менее, сверлятся по-разному. Однако, всё-таки существуют и некоторые общие правила.
Общие правила
Во-первых, сверло должно быть подходящим для работы с тем материалом, в котором вам надо проделать отверстие. Но ничего у вас не выйдет, если сверлом по дереву вы попытаетесь сверлить металл, или сверлить дерево буром для бетона.
Во-вторых, какой бы материал вам не надо было бы обработать, на соответствующих его плоскостях и (или) торцах сначала надо разметить места сверления. На камень, керамику, металл и стекло такая разметка наносится специальными кернерами. Способы нанесения разметки тоже разные. Для металлов она наносится ударом по керну. Керамику и стекло керном царапают. Для дерева из-за его мягкости керн обычно не нужен, точка сверления намечается самим сверлом, которым продавливают верхний слой древесины.
В-третьих, чрезвычайно важна скорость сверления, различная для материалов разной степени вязкости. Металлы обычной вязкости, к примеру – бронза, дюралюминий, латунь и сталь сверлятся на средних оборотах, от четырехсот до тысячи за минуту. Правило здесь такое: чем меньше должен быть диаметр отверстия, тем выше должны быть обороты сверла. Однако из него есть исключение: отверстия диаметром менее трех миллиметров сверлятся на малых оборотах, четыреста за минуту.
Поскольку сверлильный станок есть дома не у каждого, то сверлить вы, скорее всего, будете ручной дрелью. Помните, что держать ее надо обеими руками, контролируя вертикальность сверла и силу нажима, которую можно определить по виду выходящей стружки. При слишком сильном нажиме она будет спиралевидная и толстая, при нормальном – стружка выходит хрупкая и тонкая.
Мягкие металлы, например, алюминий и медь, сверлятся на малых оборотах, и с обязательным охлаждением сверла водой или машинным маслом, острым сверлом заводской заточки. Нажимать на дрель при этом не надо.
Сталь нержавеющую тоже сверлят без сильного нажима, на средних оборотах, и специальными твердосплавными сверлами.
Керамическую и каменную плитку сверлят сверлами для работы по бетону. Порядок ее обработки следующий: с помощью специального керна в плитке делается лунка, затем берутся два сверла по бетону. Первым сверлят отверстие для центровки, а вторым его рассверливают уже начисто. При этом сверлить камень и керамику можно не ближе полутора сантиметров от краев плитки, во избежание ее растрескивания и сколов, с обязательным охлаждением водой как сверла так и самой плитки. Для предотвращения раскола сверлить рекомендуется сквозь наклеенную на плитку монтажную ленту. В начале сверления обороты должны быть минимальные, с постепенным их увеличением. Коронки и сверла для работы с плиткой нужны специальные, лучше всего – с алмазным напылением.
Дерево сверлят коронками и перьевыми либо спиральными специальными сверлами. Древесину твердых пород можно сверлить сверлами центрирующими. Коронками и сверлами перьевыми работают на скоростях от двухсот до пятисот оборотов в минуту, спиральными сверлами – от четырехсот до шестисот оборотов в минуту. Сильно нажимать на дрель при сверлении дерева не рекомендуется.
Бетон и железобетон сверлятся сверлом марки «SDS» в вращательно-ударном режиме работы дрели или перфоратора, на средних и высоких оборотах. Если вам нужно высверлить в бетонной стене отверстие для установки в нем электрической розетки, то сверлить надо специальным корончатым сверлом с зубцами – «коронкой». Если вы будете сверлить железобетон, то сначала металлоискателем определите места залегания в нем арматурных прутьев, чтобы не сломать инструмент.
Удачного вам сверления и красивых дырок!
